Giorgio Armani

Legendarny projektant mody. Pozostawił po sobie prawdziwe imperium, które jest synonimem „cichego luksusu". Urodzony w 1934 roku w Piacenzy, małym mieście na północ od Mediolanu, Armani nie marzył o karierze w modzie. Jego wczesne ambicje krążyły wokół medycyny, którą studiował przez dwa lata, zanim porzucił ją na rzecz pracy w mediolańskim domu towarowym La Rinascente. To właśnie tam, w dziale męskim, odkrył swój talent do aranżacji witryn i budowania relacji z klientami. Nim został projektantem, pracował jeszcze w fabryce tkanin, a potem spędził siedem lat w firmie Nino Ceruttiego, u którego nauczył się fachu. Pod koniec życia powiedział w jednym z wywiadów: Lubię rzeczy, które dobrze się starzeją, które się nie przedatowują, dobrze znoszą upływ czasu i są żywym przykładem krawiectwa absolutnego. Prawdziwym przełomem w jego karierze było spotkanie z Sergio Galeottim, architektem, z którym w 1975 roku założył dom mody Giorgio Armani. W ciągu pierwszego roku działania firmy zarobili milion dolarów czystego zysku. Ich współpraca trwała aż do śmierci Galeottiego w 1985 roku. Po jego odejściu Armani musiał przejąć pełną kontrolę nad biznesem, był już jednak gotów, by poprowadzić imperium. Giorgio Armani na zawsze odmienił modę męską i stał się globalną ikoną. Po jego śmierci Richard Gere powiedział Financial Timesowi: Prawdopodobnie nauczył całą męską część populacji radości z noszenia dobrze skrojonego garnituru. To on sprawił - wprowadzając w swojej rewolucyjnej kolekcji z 1975 roku marynarki pozbawione usztywnień i wykonane z miękkich tkanin, że garnitur stał się symbolem władzy, a jednocześnie lekkości, która idealnie pasowała do nowego pokolenia gwiazd. Magazyn WWD w 1985 roku pisał: "Armani odział Hollywood w zbroję, która nie krępuje." Ubierał gwiazdy zarówno na ekranie, jak i na czerwony dywan. W „Amerykańskim Żigolaku" (1980) Richard Gere nosił jego swobodne perfekcyjnie skrojone garnitury, ubierał Jodie Foster w „Milczeniu Owiec" czy Leonarda DiCaprio w „Wilku z Wall Street". W latach 80. był najbardziej płodnym i innowacyjnym projektantem w modzie męskiej, i damskiej. Stworzył tańszą i bardziej sportową linię Emporio Armani (1981) oraz Armani Jeans, które miały na celu dotarcie do młodszych odbiorców. To był strategiczny ruch, który pozwolił mu rozbudować firmę i zamienić ją w globalne imperium. Kolekcje z tego okresu charakteryzowały się płynnymi liniami garniturów, tym razem także dla kobiet. Power suit objawiał się na nowo, w subtelnej, kobiecej odsłonie. Jak napisała Vanessa Friedman w tekście o Armanim z 2010 roku dla Financial Times: "Jego dekonstrukcja garnituru była tak znacząca, jak rewolucja Diora w damskim ubiorze. Zmienił biurową estetykę na zawsze." W latach 2000-2020 ugruntował swoją pozycję nie tylko jako projektant, ale też jako biznesmen i wizjoner. Z ogromnym wyczuciem zarządzał przedsiębiorstwem, które rozrosło się na niespotykaną skalę. To on jako jeden z pierwszych przeniósł luksus z wybiegów do codziennego życia, tworząc sieć sklepów, hoteli i restauracji. W ten sposób, marka Armani przestała być tylko symbolem mody, a stała się synonimem ekskluzywnego stylu życia. Armani nie sprzedawał po prostu ubrań, sprzedawał ideę życia, w którym elegancja jest bezwysiłkowa, a komfort jest luksusem. Chciał przenieść swoją filozofię do wnętrz, tworząc kompleksowy świat, w którym każdy element, od garnituru po sofę, odzwierciedlałby ten sam minimalistyczny i wyrafinowany styl. W 2000 roku powstało więc Casa Armani - nie tylko marka mebli, ale przede wszystkim idea kompletnej, harmonijnej przestrzeni życiowej. Jednocześnie kontynuował ekspansję swoich sub-brandów, takich jak Armani Collezioni, Armani Exchange czy Emporio Armani, co pozwoliło mu dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Inwestował również w nowe kategorie produktów: od perfum (które stały się jego kluczowym źródłem przychodów) po kosmetyki i akcesoria. W 2015 roku, na 40-lecie powstania marki, firma otworzyła w Mediolanie muzeum i przestrzeń wystawienniczą Armani/Silos. Ekspozycja rozłożona jest na czterech piętrach i prezentuje ponad 600 ubrań i 2000 akcesoriów. Ostatnie lata pracy Armaniego, mimo jego zaawansowanego wieku, były równie intensywne. Oficjalnie Giorgio nie przeszedł na emeryturę. Pozostał jedynym dyrektorem kreatywnym swojego imperium. Był znany z tego, że do ostatnich dni życia osobiście nadzorował każdy aspekt powstawania kolekcji. Był obecny podczas tworzenia szkiców, wyborów tkanin i przymiarek. W świecie mody, w którym wielu założycieli domów mody przekazało stery w ręce młodszych pokoleń, Armani był wyjątkiem, który do samego końca sprawował pełną kontrolę nad swoją wizją, jednocześnie angażując się w projekty, które potrafiły powiązać jego dziedzictwo ze współczesną kulturą. Giorgio Armani zmarł 4 września 2025 roku w wieku 91 lat.

Zdjęcie profilowe: REUTERS/Phil McCarten